el turista un millon

Vitoria. Silencios en la tarde

2011-02-11T00:00:00.000-08:00

Normalmente viajamos para ver lugares de los que nos han hablado con entusiasmo, ciudades que aparecían en el suplemento de viajes del periódico del domingo o en un reportaje en televisión, mundos lejanos sobre los que hemos leído y fantaseado con sentir en nuestras carnes y percibir con nuestros sentidos nuevas experiencias; al fin, viajes donde no te puedes permitir el lujo de dejar pasar un segundo sin tachar líneas de la lista de lo que hay que visitar. Pero hay veces en las que viajar puede servir también para alejarnos de la monotonía, poder aparcar las actividades cotidianas y poner tierra de por medias para evadirnos, sin horarios, sin teléfonos móviles ni ordenadores. Hoy propongo un paseo en soledad de los que se necesitan de tanto en cuanto, o acompañado siempre que sea de una de esas personas con las que los silencios prolongados no se hacen incómodos. Esta tarde paseamos por Vitoria, una ruta que conecta tres iglesias singulares con una calidad espacial apabullante en las que va a ser sencillo permanecer y dejar pasar el tiempo.

Generalmente, acudir a una iglesia se asocia con uno de los dos perfiles siguientes: el turista que visita el monumento o el feligrés que va a oír misa. Pero las iglesias a las que hoy nos dirigimos ni son edificios históricos plagados de visitantes ni vamos a ellas porque seamos cristianos practicantes. Vamos en busca del silencio, no porque sea Vitoria una ciudad ruidosa, todo lo contrario, pero por hacer un alto en el camino para pensar y descansar.

Empezamos el recorrido en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, situada en el extremo de una manzana triangular dando frente a la Avenida de Gasteiz, que sería como la Gran Vía del virtual ensanche vitoriano. Realizado entre 1956-58 por Javier Carvajal en colaboración con José María García-Paredes, el edificio se aferra a la geometría del solar y la nave se presenta como una flecha que converge hacia el altar, aires renovados para esta nueva visión de la arquitectura religiosa provenientes del Concilio Vaticano II.

En su conjunto se trata de uno de esos por desgracia escasos casos donde el edificio da más de lo que se le pedía. Ofrece la zona de acceso como espacio para la ciudad y coloca la torre campanario exenta, como hito que se eleva y oculta una horrorosa medianera. En cuanto al interior, el espacio triangular focaliza nuestras miradas hacia el altar. La cubierta se sustenta con una estructura de cerchas metálicas vistas, sinceridad constructiva en aras de aproximar el trabajo con la fe. El confort interior y la sensación intimista se logra con el empleo de materiales como la madera y el ladrillo, iluminando la nave central con luz natural homogénea y dejando el ala lateral de menor altura, donde se sitúan las capillas y la sacristía, en penumbra.

De nuevo en la calle, nos dirigimos ahora hacia la Iglesia de Nuestra Señora de la Coronación. En el camino, podremos comprobar el especial cuidado que la ciudad presta al espacio público en todas sus escalas, desde las marquesinas para el tranvía hasta los alcorques de los árboles especialmente diseñados acorde con los motivos del pavimento. Bordearemos el casco histórico, la almendra como se la conoce, hasta que al girar la esquina de la calle Eulogio Serdán, el esbelto campanario captará nuestra atención.

Diferenciando a la otra iglesia, en esta ocasión el edificio se encuentra aislado pero rodeado por la edificación colindante, que no debería ser más alta que la del campanario, pero que como ya sabemos, esas buenas intenciones se quedan sólo en el papel. Este proyecto de 1957, al igual que el de Nuestra Señora de los Ángeles, forma parte del plan que impulsó el obispo Francisco Peralta Ballabriga para modernizar las iglesias que se debían construir en los nuevos barrios de Vitoria, postconciliares, donde se les diera más importancia y protagonismo a los fieles, cosa que necesariamente afectaba a la arquitectura del templo.

Miguel Fisac valora en su obra los aspectos escultóricos de muchas de sus piezas como son en este caso los tubos de acero curvados que soportan la cruz en la torre campanario, y colabora además con artistas como con las vidrieras de Francisco Farreras y el abstracto vía crucis y crucifijo de Pablo Serrano que vuela sobre el altar. En el interior de Nuestra Señora de la Coronación, Fisac desarrolla todo tipo de estrategias para potenciar la focalización hacia el altar: una ligera inclinación del plano del suelo, la curvatura del techo y el muro curvo. Con la iluminación se alcanza un dramatismo especial al captar los rayos de sol de oeste a través de unas ranuras verticales sobre el muro tectónico y estático de la derecha, mientras que la apertura de encima del altar baña de una manera más uniforme el muro derecho blanco. El dinamismo de un muro contrasta con la estaticidad del otro en el que se ubican los usos complementarios, como son la capilla y la sacristía. Se alcanza pues una arquitectura basada en la racionalidad, en el uso conciso de los materiales y con una cualidad ética: cumplir una función social.

El acceso al recinto es toda una declaración de principios, produciéndose en ese punto una gran compresión del techo donde se colocará el coro para que así el proceso de entrar al templo sea más marcado y nos ayude a separar el mundo del exterior del interior. Claramente se demuestra la religiosidad del arquitecto, tanto en esta como en el resto de su obra.

Ya bien entrada la tarde, pero dejando margen para llegar a la última iglesia para poderla ver con iluminación natural, me dirijo a San Francisco cruzando el parque de Molinonuevo.

La descomunal iglesia que proyecta Peña Ganchegui en 1968 se encuentra exenta en una gran manzana, con una forma claramente cuadrada y con aspectos muy geométricos y brutalistas en su estética exterior. El interior es simplemente sorprendente. Una vez sorteamos los muros y angostos pasillos tras cruzar la entrada, se abrirá ante nosotros un gran espacio a modo de polideportivo, donde el altar quedará a nuestra espalda.

Este interior se concibe como una parte de ciudad, una plaza porticada y cubierta, donde en su perímetro se suceden las aulas de enseñanza, pequeños cubículos rodeados por un serpenteante muro de hormigón, y que desgraciadamente en la actualidad aparecen techados. Sin duda este es el espacio más abrumador y exageradamente imponente por su extensión, adecuado para disfrutarlo en silencio, pero tampoco extrañaría verlo rebosante de bullicio como si de esa plaza se tratara.

Tras estas tres visitas, llenas de momentos para descansar la mente y la voz, ya sólo queda enfilar el rumbo al centro histórico, a tomar unas cañas y unos pinchos en los bares de la calle Cuchillería.

Madrid. Tras las huellas de Victor Hugo

2010-11-28T00:00:00.000-08:00

El musical de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg celebra este año el 25 aniversario de su estreno en el Teatro Barbican de Londres. Con una renovada producción de Cameron Mackintosh, basada en las ilustraciones del propio Victor Hugo, Los Miserables llega al Teatro Lope de Vega de la Gran Vía madrilena de la mano de Stage España. Estrenado en Broadway en 1987, recibió 8 premios Tony y puede presumir de ser el musical con más años de permanencia en la historia del West End, donde aún puede verse. Es la segunda vez que el musical se pone en escena en nuestro país, después de su presentación en el Nuevo Apolo en 1992, donde anecdóticamente ya contó en su reparto con las caras de Enrique R. Del Portal y Eva Diago, esta vez en la piel de los Thenardier, y de veteranos como el valenciano Luis Amando.

Esta vez es un espectacular Gerónimo Rauch quien se pone en la piel de Jean Valjean, a quien de quien pudimos ya disfrutar en la reciente producción española de Jesucristo Superstar, formando tandem con Ignasi Vidal, en el papel de Javert. Completan el reparto el eurovisivo Daniel Diges, como Enjolras y nombres reconocidos de amplia trayectoria en teatro musical, como David Ordinas, Bestia en la reciente producción de la Bella y la Bestia, también de Stage, Carlos Solano, Danny Sucko en Grease, el Musical de tu Vida o Paco Arrojo, West Side Story, Aladdin o La Magia de Broadway, entre otros. Sin dejar de mencionar a caras más jóvenes como Talia del Val (Club Megatrix), Lydia Fairén (Eurojunior 2004), Virginia Carmona (El Club de Pizzicato TV2) o Guido Balzaretti (Disney Channel).

Por qué no hay que perderselo...

Una cuidada escenografía, a base de proyecciones y decorados que se transforman constantemente, junto con un vestuario, maquillaje... al detalle; la profesionalidad del elenco, actores top del género en nuestro país, todos ellos de amplia experiencia en el teatro musical, además de la química y la fuerza que transmiten, lo cual es apreciable desde la nota 1 de la partitura, del primero al último, del más veterano al más joven, desde los protagonistas a cualquiera de los que integran el reparto; una melodía impactante, con un ritmo que no permite desconectar en las prácticamente tres horas (descanso incluido) que dura la obra... Imposible no emocionarse Los Miserables es, por tanto, parada obligatoria para los amantes del género y para cualquier persona que aunque, no siendo fan del mismo, quiera un bautismo a lo grande en esto del teatro musical.

Entradas en platea alrededor de 60, aunque se pueden encontrar localidades desde 20 euros.

Así que si te planteas pasarte por Madrid cualquier fin de semana te damos algunas pistas para completar tu estancia...

Dormir sin vaciar tu bolsillo... Way Hostel

El auténtico concepto de Youth Hostel, junto a la parada de Tirso de Molina. Algo que no debes perderte, habitaciones sobre 20 euros, desayuno incluido e incluso puedes disponer de baño ensuite. Hablamos no sólo de una forma económica de viajar, sino de toda una filosofía: ambiente internacional y distendido, buen rollo y gente amable... A tu disposición facilidades como zona wi-fi, ordenadores, sala de estar con pantalla de tv, dispensador de agua o máquina de café. Te facilitan la ropa de cama y por un euro, te alquilan la toalla.

Más que un aperitivo o una copa en un ambiente alternativo... La Realidad. Gintonics y micropoesía

En su facebook se presenta como respuesta a "una carencia que se detecta no solo en el barrio en el que se ubica este espacio, sino en la totalidad de la ciudad. Un espacio de expresión para artistas emergentes además de un punto de encuentro entre los miembros de la comunidad artística madrileña. A lo largo de nuestra trayectoria en el ámbito cultural, hemos detectado que es casi siempre en los espacios de esparcimiento social -como un bar-, donde surgen las grandes ideas y proyectos. La Realidad tiene como voluntad ser un dinamizador del potencial cultural de nuestra ciudad." Perfecta declaración de intenciones para un espacio de propuestas tan variopintas como talleres de sombras para los más pequeños, showrooms de moda de las tiendas de la zona, lectura de tarot, presentaciones de libros o intervenciones de artistas urbanos en el mismo local, como la que pudimos apreciar de 3ttman, que, bajo el título Pinta y Colorea, propone un gran dibujo mural para pintar en el que los mismos clientes pueden participar con tizas de colores.

Corredera baja de San Pablo 51, 28004

Malasaña - Conde Duque

Atenas. Rentabilizando las horas

2010-07-27T00:26:00.000-07:00

De la única manera que nos ha sido posible llegar a Atenas en vuelo directo a un precio razonable (Vueling Barcelona Atenas, 3 horas, 250€ ida y vuelta) es llegando a horas intempestivas. Lo bueno que tiene el aeropuerto de Elefterios Venizelos es que rebosa actividad las 24 horas del día. Tanto a la ida como a la vuelta hemos podido encontrar todos los servicios abiertos.El mayor inconveniente es la distancia con el centro de la ciudad, a más de media hora por la noche, no queremos ni imaginarnos esa distancia en hora punta, por lo que lo más aconsejable es desplazarse en metro. La línea 3 nos acerca hasta la Plaza Syntagma, kilómetro cero de la capital griega. Nosotros optamos por la opción de desplazarnos en autobús tras desestimar la posibilidad del taxi. Muchos taxistas no acaban de tener claro en qué consiste un taxímetro y dudamos que conozcan su funcionamiento, además de que tampoco se ponen de acuerdo con el precio de una misma carrera y se prestan mucho al redondeo a la alza; la ciudad es inmensa por lo que también intentan aprovecharse de la confusión de los turistas para sacar más recorrido a sus trayectos. Por estas razones, y porque realmente aunque lo pagues no vas a recibir un servicio de calidad, desaconsejamos la utilización del taxi siempre que se tengan otras posibilidades.

El autobús que nos lleva hasta Plaza Syntagma es el número 95 (40 minutos, 3.20€). Si nuestro destino es el puerto de Pireo, entonces tendremos que coger el número 96 (1 hora, 3.20€), el metro también llega hasta allí. La frecuencia de paso de los autobuses es de cada media hora durante toda la noche.

En la plaza Syntagma, cada hora se puede ver el cambio de la guardia ante el monumento al soldado desconocido en frente del Parlamento. Losevzones, con sus típicos atuendos, deben soportar el continuo asedio de los turistas ansiosos por sacar la preciada instantánea. Para nuestra desgracia no podemos ver el cambio de la guardia puesto que justo está amaneciendo, así que mejor será llegar cuanto antes al hotel para poder descansar al menos unas horas y afrontar así la visita a la Acrópolis de la mañana siguiente con mejor estado.

Nos hospedamos en el Athens Backpackers, situado a los pies de la Acrópolis junto a la parada del metro que lleva el mismo nombre. Se trata de un alberge de mochileros, donde se puede encontrar desde habitaciones compartidas a precios muy razonables, a estudios con cocina y salón para 2 o más personas. Para pasar unos días en la ciudad se trata sin duda de una muy buena opción puesto que la localización es inmejorable y además disponen de lavandería, consigna, bar o wi-fi en sus habitaciones, servicios que hacen su estancia más cómoda a los viajeros (1 noche en un estudio con baño, sofa, cocina y dos camas con desayuno incluido por 95€).

Las terrazas de las cafeterías de la calle Makrygianni empiezan a llenarse desde primera hora. Es una buena manera de coger fuerzas para emprender el ascenso hacia la Acrópolis. Dejamos las edificaciones atrás, y el suelo de mármoles y piedras perfectamente cortadas y dispuestas nos marcan una senda entre los olivos para finalmente conducirnos a la entrada al recinto (apertura a las 8 a.m. Entrada 12€, gratuita con carnet de estudiante).

Una vez cruzamos la Puerta Beulé y ascendemos por las escaleras, el Templo de Atenea Niké nos sorprende en frente y nos obliga a tomar un recorrido zigzageante hacia los Propileos. Superados los amplios escalones que hay hasta su llegada, al atravesar la zona cubierta nos sorprende a lo lejos la silueta del Partenón coronando la cima de la Acrópolis. Desde los miradores, la ciudad de Atenas aparece apabullante, inmensa, descomunal. Se pierde en el horizonte y la percibimos bulliciosa y caótica. Rodeando el Partenón encontramos las huellas de los templos no conservados y nos entretenemos observando las cariátides soportando el porche este del Erecteión.

Dispuestos a emprender el descenso por el lado norte de la Acrópolis, nos adentramos en el entresijo de callejuelas que componen el barrio de Plaka, donde podemos observar que pese a la gran urbe en la que se ha convertido hoy en día la ciudad, sigue guardando el carácter de pueblo griego donde los habitantes toman la calle como prolongación de sus casas y son habituales las conversaciones entre vecinos a media tarde o el desarrollo de trabajos artesanales junto al acceso a sus viviendas. Aunque si reducimos el paseo al trasiego sólo por las calles principales del barrio, lo que nos encontraremos será sólo la multitud intentando avanzar entre las mesas de los restaurantes y los expositores de las tiendas de suvenires. Como fondo de perspectiva de muchas calles, se yergue la imagen del Partenón como templo reservado para los Dioses por encima de la ciudad.

Los barrios de Plaka y Monastiraki son el lugar preferido por los turistas para comprar sus recuerdos. El inmenso mercadillo al aire libre en lo que se convierten cada día es sin duda un rescoldo palpable del pasado turco de la ciudad; no en vano Atenas fue territorio otomano entre los siglos XV y XIX, logrando la independencia del país en 1830.

Después de comer nos adentramos en el Nuevo Museo de la Acrópolis (junto a la parada del metro de Acrópolis, entrada gratuita con el carnet de estudiante) para poder ver los restos auténticos de la Acrópolis que se conservan y no fueron expoliados por Lord Elgin. El edificio de reciente construcción es obra del arquitecto francés Bernard Tschumi, y entre un número elevado de espléndidas esculturas que en su día decoraron el recinto, también se exponen las cariátides originales.

El museo, en una primera impresión da la sensación de que se encuentra fuera de escala y uno no halla justificación al giro que se produce entre sus dos grandes cuerpos superpuestos uno encima del otro. Pero tras su recorrido interior, podemos observar que la pieza superior reproduce la orientación y proporciones exactas del Partenón, elevándose sobre la otra pieza como si de la colina natural se tratase. Las 8 columnas en su lado corto por las 17 del lado largo también se reproducen en el nuevo museo, aprovechando así para poder exponer de una manera ordenada todo el material arqueológico recuperado (en cuento a metopas y triglifos), así como las figuras del frontón principal que también se hallan expuestas.

Pasen, beban y vean. Bares con encanto en Salamanca

2010-04-04T11:32:00.000-07:00

Gran Café Moderno

La posada de las ánimas

Tio Vivo

De tapeo por Salamanca

2010-04-04T11:30:00.000-07:00

Plaza del Peso

Calle San Justo

Delicias orientales en Valencia

2010-03-17T00:00:00.000-07:00

RESTAURANTE SESAME. VALENCIA.

En pleno centro histórico de Valencia, a medio camino entre la Lonja y el Micalet, podemos realizar una perfecta parada y saborear los mejores platos de países como Marruecos, Turquía o la India.

No busques ambientación oriental excepto en pequeños detalles. El local es más bien agradable por su ubicación pero un tanto globalizado en su decoración, tal vez romántico dependiendo de quién te acompañe.

En la carta, podemos encontrar una gran variedad de platos que no dejarán indiferente a nuestro paladar: ensaladas con infinitud de complementos, salsas de todos los sabores, carnes especimentadas, cuscús, humus,...

Completa tu comida con uno de los deliciosos tés que ofrecen, y asegurado está que pasará tiempo hasta olvidar todos los sabores experimentados.

En cuanto al precio, existen menús durante el día. Para cenar, compartiendo platos se puede pasar con poco más de 20 euros por persona.

Buen embutido y estupendos vinos

2010-03-16T00:00:00.000-07:00

MESÓN FORTALEZA.

REQUENA, VALENCIA

En uno de esos días en que se hace imprescindible salir de la ciudad, siempre apetece una escapada no muy lejana, hablamos de menos de 100 kilómetros desde Valencia.

Y si es para disfrutar de un pueblo como Requena, mejor que mejor. Pasear por su centro histórico es una delicia, con numerosos rincones pintorescos y enclaves tranquilos, su arquitectura rural y las impresionantes cuevas que comunican todo el subsuelo del centro antiguo.

En la misma Plaza del Castillo, a la hora de comer podemos detenernos en el Mesón Fortaleza, donde en un ambiente medieval podremos disfrutar de los mejores platos y productos de esta zona, eso sí, bien regados por un vino del lugar, con denominación de origen.

Como recomendaciones, cualquiera de sus completas ensaladas, el morteruelo, sin duda un plato con embutido, y como plato principal, cualquiera de las carnes que ofrecen. Los precios son totalmente anti-crisis, y es que es alejarse de la costa y cómo lo nota nuestro bolsillo.

Almagro. Teatro... y mucho más!

2010-02-21T00:00:00.000-08:00

Llevamos ya un par de horas de viaje tras nuestra salida desde Valencia. A nuestro alrededor hemos perdido cualquier referencia de civilización, sólo la autopista que nos conduce hacia el centro de la península a través de La Mancha. No hay grandes ciudades junto a la carretera, sólo pequeños pueblos, alguna agrupación de casas en una barriada o masías situadas al final de estrechos caminos.

Ayer llovió. Las ventanas del autobús están cerradas, pero se intuye el olor a humedad de la tierra mojada. Por los caminos discurre el agua, en algunos puntos de la llanura incluso aparece estancada. Mi mirada se pierde en el horizonte, sólo interrumpido por algunas montañas lejanas. Todo alrededor es plano, un paisaje de campos geométricamente perfectos, en su mayoría cepas y olivos. Y cuando no aparecen éstos, un tapiz de hierba se extiende interrumpido a veces por pequeños bosques de encinas. Desde las montañas de alrededor, tres pequeños molinos guardan la planicie, como esperando la revancha del Quijote.

Tras varios desvíos y cruces, empezamos a ver señales de tráfico que nos indican que no estamos muy lejos de nuestro destino. Finalmente lo divisamos, un conjunto uniforme de edificaciones de escasa altura, sólo sobrepasado por las dos torres de los campanarios del pueblo. Si pudiéramos elevarnos y tomar un punto de vista cenital, veríamos su forma de crecimiento, a partir de un núcleo compacto circular, puesto que es la forma capaz de contener el máximo volumen con el mínimo perímetro, y eso a la hora de construir unas murallas influye.

El camino hasta Almagro ha sido una buena terapia para desconectar de los días previos de trabajo inagotable. A valido la pena también hacer este viaje durante el día para poder disfrutar así palmo a palmo del trayecto. Tal vez la mountain bike hubiese sido una buena aliada para realizar unas escapadas por el Campo de Calatrava.

La clave Gaudí

2009-12-01T00:00:00.000-08:00

Un paseo por Barcelona a través de las obras de Gaudí.

MARTÍN, Esteban. CARRANZA, Andreu. La Clave Gaudí, Editorial DeBOLS!LLO, Barcelona 2008

Fue inevitable pasar delante de este libro y que no me llamase la atención su nombre y su portada. Como arquitecto, debo decir que cuando leo el nombre de Gaudí siempre se despierta en mí un cierto interés y curiosidad, ya no sólo por la relevancia de este gran arquitecto, sino más por las formas de sus edificios y por ser una figura tan cercana pero tan poco tratada en las escuelas.

Tras la lectura de la sinopsis, observé que el argumento de la novela iba a girar en torno a una fábula sobre órdenes religiosas y enigmas a resolver a través de las obras del genio de Reus, un estilo de novela muy de moda en los últimos años al más puro estilo El Código Da Vinci. Y así ha sido.

Sin entrar a valorar su calidad literaria (escasa a mi parecer) y credibilidad de los hechos (poco logrado, aunque casi mejor que así haya sido), sí quiero destacar que consigue entretener al lector. Más bien creo que el interés suscitado proviene del emplazamiento de la trama, Barcelona, y de la figura entorno a la que gira el misterio, Antoni Gaudí.

Lo mejor de la novela es sin duda el poder conocer todos los edificios que este arquitecto construyo en la ciudad condal, haciendo caso a las descripciones generales y pasando por alto los detalles manipulados con tal de crear un hilo conductor. Los capítulos 24 y 27 son los que más profundizan en las explicaciones y descripciones de los edificios de Gaudí, sus influencias, sus ambiciones y su idea de arquitectura orgánica a través de la geometría fractal.

Puede tratarse de una amena lectura para el que conozca la ciudad y le apetezca recordarla mentalmente, o para el que la vaya a visitar, y poder así ser más exhaustivo en la percepción de estos edificios.

Matosinhos / Leça da Palmeira. Oporto

2009-09-23T00:00:00.000-07:00

Momentos junto al Atlántico

CASA DE CHÁ/RESTAURANTE BOA NOVA

Tras abandonar el aeropuerto y de camino hacia Oporto, decidimos antes de entrar en la ciudad tomar el desvío hacia Matosinhos para poder ver el Océano Atlántico y empezar también a tachar nombres del listado de “cosas que ver”. Fue una visita que añadimos a última hora al concretar que tendríamos vehículo con el que desplazarnos (buena idea ésta, sobretodo porque los precios de alquiler de coches son muy asequibles), pero sin duda se alzó con la posición número uno en el ranking de momentos inolvidables del viaje.
Divisar la inmensidad del mar junto a las pequeñas playas de arena y grandes explanadas rocosas, vislumbrar el faro al final del paseo, alcanzarlo y detrás de él, junto a un terraplén rodeado por rocas y una ermita, ver dos muros blancos junto a una cubierta de tejas disimulada entre el paisaje: la casa del té y restaurante Boa Nova.

Una vez despojados del coche, nos atrevemos a andar hasta el acceso principal de esta obra maestra de Álvaro Siza, a través de las pequeñas terrazas que se generan en los giros de las escaleras, una perfecta promenade architecturale o más bien paisajista puesto que el edificio todavía se esconde. Resguardados ya al fin por el alero de entrada, observamos tras nosotros la vista hacia las playas y rocas, sirviendo la inclinación de la cubierta para ocultar las edificaciones. Abrimos la puerta y encontramos al fondo, después de las escaleras, dos maravillosos cuadros que enmarcan el mismo océano. A la izquierda, la sala de té que bien se presta también para un aperitivo, y a la derecha, el comedor.

El encargo del restaurante fue cedido por el arquitecto y mentor Fernando Tavora al joven Siza hacia el año 1963. Pese a ser una de sus primeras obras, nunca ha dejado de ser una de las mejores, totalmente atemporal, como si de una construcción contemporánea se tratase.
El día fue un acierto, aunque puedo garantizar que no se debe estar nada mal sentado bajo sus techos en un día de lluvia o al atardecer con la puesta del sol.
La comida un placer para los sentidos. Los platos son generosos, muy generosos mejor dicho. Una ración realmente es para dos, y se puede compartir perfectamente puesto que te sirven junto a una mesa supletoria donde se apoyan las fuentes con la comida y guarniciones. Nunca te faltará bebida en la copa, el mínimo esfuerzo para poder así degustar mejor los platos y disfrutar de las vistas. La especialidad, todo tipo de bacalao (asado, con verduras, al estilo Boa Nova que consiste en cubrir el bacalao con una ligera capa de mahonesa). Acompañado con un buen vino verde de la zona, con café y algo dulce, no te tocará pagar más de 30 euros por persona. Un verdadero lujo.

Después de comer, vale la pena rodear la pequeña ermita colindante y subir hasta lo alto de la roca para contemplar todo el frente marítimo de Leça de Palmeira y Matoshinos. Destaca también la intervención que el mismo Siza realiza más hacia el sur y por la misma época, que consiste en unas piscinas enclavadas entre las rocas junto al mar, una manera de intervenir en el paisaje para adecuarlo a la escala humana sin apenas intervenir en él y no agredirlo. Este paisaje es en el que se crió el propio arquitecto, y en ambos proyectos prima la idea de potenciarlo y de interactuar con él para el disfrute del visitante. Destacar entre otros el detalle de las ventanas del restaurante que se deslizan en sentido vertical descendente para abrirse, de manera que tenemos una visión continua del techo que se funde con el horizonte para que el paisaje se convierta en el material de cerramiento del edificio. El cuidado en la elección y diseño del mobiliario consigue envolvernos en un espacio unitario y coherente, que nos hace sentir confortables cuando lo habitamos. A media tarde cogemos de nuevo el coche para seguir bordeando la costa y llegar hasta la desembocadura del Duero. Rio adentro empezamos a divisar los puentes que comunican ambas orillas. Después de la puesta del sol, ya nos atrevemos a entrar a la ciudad. Como si de unos navegantes del siglo XV se tratase, hemos conquistado Oporto, a través del mar.

Casa de Chá / Restaurante Boa Nova

Leça da Palmeira, Portugal

(+351) 22 9951785

De visita nocturna por Peñíscola

2009-08-31T03:55:00.000-07:00

Continúo evadiéndome cuando me escapo una noche de verano y paseo por el casco antiguo de Peníscola, a pesar de tenerla tan cerca y de haberla explorado tantas veces, me produce la sensación de estar a miles de kilómetros de distancia. Supongo que el ingrediente principal en esta mezcla de evocaciones es su castillo, en la parte más alta del peñón, obra románica construida sobre la antigua alcazaba árabe por los templarios y reformada posteriormente por Benedicto XIII para convertirla en palacio papal. No en vano, el “Castillo del Papa Luna” constituye una de las tres únicas sedes pontificias de la historia, junto con el Vaticano y el Palacio de los Papas de Aviñón. La Orden de Montesa cedió a Benedicto XIII, el Papa Luna, la fortaleza en 1411. El castillo de Peñíscola sufrió las modificaciones posteriores de Felipe II para adecuarlo a las necesidades militares. Sus numerosos manantiales, que brotan en el peñón, desde el de Font de Dins al de la Font de Sant Pere y el conjunto amurallado, construido en distintas épocas, desde el desconocido trazado de la fortificación medieval con el Portal de Sant Pere, que mandara construir el Papa Luna en el siglo XV, pasando por la muralla renacentista proyectada por J.B. Antonelli y el Portal Fosc, hasta las intervenciones del siglo XVIII que le confirieran su configuración actual y conllevaran la apertura de la tercera puerta de la ciudad, la de Santa María, hacen de este conjunto, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931, algo digno de conocer.

Peníscola celebra sus fiestas patronales en septiembre en honor a la Virgen de la Ermitana (este año del 7 al 20) con sus tradicionales danzas: las de llauradores, dansants, gitanetes, peregrines y cavallets, sus desfiles de moros y cristianos o su típico NO PASARÁN de los encierros de vaquillas, festivales como el de Música Antigua y Barroca en agosto en el Patio de Armas del castillo, o su castillo piromusical.

Una noche de verano, para cenar o tomar una copa por este estupendo laberinto de calles empinadas de piedra nos lleva a hablar de aquellos lugares que para mí no hay que perderse. Si nos referimos a tapear por el castillo, dos sugerencias, La Sepia Boba en la calle de La Paz, número 6, excelentes torradas, huevos rotos con jamón… todo a precios razonables o las tapas de siempre en el ambiente rústico de la casa con altillo que alberga Ca Manolo, en el número 9 de la calle Mayor, otra parada obligatoria.

Si lo que queremos es ir de copas, la coctelería de toda la vida se reinventa para dar paso al café-lounge. Imprescindible pasarse por el Agua Clara en San Vicente, 30 y tirarse relajadamente a charlar un rato sobre los cojines que se reparten en los peldaños que forman sus callejuelas adyacentes, farolillos con luz de velas, enredaderas, la propia cal de las paredes de las casas típicas hacen el resto. Ya a pie de castillo se sitúa Entre Dos Aguas (http://www.entredosaguas.com/) un auténtico mirador al mar, ambiente chill-out y la visión de toda la bahía de Peñíscola iluminada de noche. Están en Porteta, 5 bajos.

También es recomendable pasarse por la Plaza Santa María, rodeada de murallas y donde también se dan lugar actividades culturales, como el Festival de Jazz. El túnel natural en la roca que constituye el Bufador y por el cual las aguas del mar entran y salen emitiendo "bufidos" es el escenario intimista de Salabre, otro básico, en Bajada del Bufador, 11.

Fuera del casco antiguo pero en pleno paseo no hay que saltarse el Mandarina (http://www.mandarinaclub.net/) desde donde puedes optar por una fantástica perspectiva exterior del castillo, su terraza chill-out te sirve de marco de excepción, su restaurante o la propia terraza para un snack más ligero dos buenas elecciones, o simplemente sus copas. Este local acoge presentaciones, desfiles, actuaciones u otras cosas variopintas como próxima concentración de vespas. A medida que avanza la noche el local se transforma para que puedas disfrutar de la música de los d-js y un autentico ambiente de pub. Sin duda, un must.

Enlaces de interés
http://www.peniscola.es/

Barrio de Ruzafa. Valencia

2009-06-24T12:00:00.000-07:00

Escapada nocturna por el barrio de Ruzafa. Valencia

Hace tiempo que teníamos ganas de hacer una entrada sobre los locales de ocio y restaurantes de Ruzafa. Es un barrio que por su localización y cualidades urbanísticas, posee un gran potencial que en estos últimos años está empezando a resurgir y aparecer en las primeras páginas de las guías de tendencias.

Atrás quedan los prejuicios de que se trata de un barrio deprimido, el mercado de las drogas y las putas como todo barrio colindante a la estación de trenes. Existir existen algunos de estos problemas aún, pero se encuentran totalmente aislados, pero la inyección en forma de inversiones, en su gran mayoría privadas, que apostaban por este barrio, han empezado a surgir efecto y ya no sorprende encontrar durante un paseo edificios totalmente rehabilitados y locales de diseño.

RESTAURANTE MARIDAJE. VALENCIA

Nuestros acompañantes para esa noche nos habían citado en la puerta del restaurante Maridaje sito en la Calle Sevilla número 27. La verdad es que de la frase: “nos vemos en la puerta” cuando hablamos de un restaurante o bar, es un poco libre de interpretación, quien dice en la puerta dice en la barra apoyado tomando una primera copa, en esta ocasión muy bien atendidos por su amable propietario y sumiller Javi Pastor.

La siguiente copa ya fue en la mesa. Haciendo honor al nombre del restaurante, para el vino, nos dejamos rendidos a los brazos de Javi, que nos iba a ir sirviendo la bebida acorde a los platos que habíamos elegido (lo que en sí significa maridaje: la manera cómo combinar la comida con el vino para poder exaltar el placer de comer). La comida exquisita, una selección de tapas típicas y reinterpretadas con productos de la Vall d’Albaida y la Costera. Totalmente imprescindibles, los bombones de queso de cabra con dulce de chocolate.

El diseño del local a base de líneas simples y limpias, colores blancos y decoración minimalista, rodeado de un ambiente de tranquilidad, obligan a centrar nuestra atención a lo que sucede en nuestra mesa, sin distracción, apenas para contemplar la amplia enoteca con condiciones climáticas propias que observamos al fondo del local separada por un cristal, donde predominan los vinos valencianos. No en vano, el local es restaurante, tienda de vinos y además organizas cursos de cata también.

Después de una cena de este tipo, lo que más apetece es poder ir a tomar una copa y poder terminar las conversaciones empezadas. Pero es miércoles, pasadas las 12 de la noche, por lo que necesitamos la ayuda de alguien que conozca cuál es el place to be bajo esos condicionantes.

JAZZ-BAR CHASTON. VALENCIA

Con los vagos recuerdos que revoloteaban en la cabeza de Jose sobre yo recuerdo un lugar, y bajo las atentas indicaciones de un camarero que estaba recogiendo las mesas de su terraza, nos dirigimos hacia la calle Sueca 63, donde se encuentra el Chaston, un espacio con mucha solera dentro de la capital del Turia, pero desconocido tal vez por los más jóvenes del lugar.

Cuidadosamente rediseñado, nos adentramos en un local con estilo, donde predomina el color rojo de sus paredes en las que cuelgan los cuadros de una exposición temporal. Un único espacio pero con zonas claramente separadas por la distribución del mobiliario de líneas muy modernas y con distintos tipos de agrupaciones de mesas y sillas distintos para adaptarse a las exigencias del estado anímico de sus clientes.

En este ambiente, donde habitualmente sonará el mejor jazz, podrás disfrutar de una copa debidamente servida con variedades poco comerciales y de distintos enclaves geográficos de todo tipo de alcoholes: ginebras, whiskies,…

Santuario de la Virgen de Balma. Zorita

2009-06-18T05:17:00.000-07:00

HOSPEDERÍA DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE BALMA. ZORITA.

A escasos veinte kilómetros de Morella, apartados del movimiento turístico que envuelve a la capital de Els Ports, encontramos esta pequeña localidad conocida por su Santuario que aparece enclavado en la ladera de la montaña, aprovechando como pared interior y techo la propia roca.

Desde la lejanía ya sorprende la torre del campanario empotrada en la misma roca, y al acercarnos, podemos distinguir lo que es el santuario, de la gruta que nos conduce a él y la hospedería que actúa de acceso y recepción al recinto.Actualmente se está restaurando la parte de la hospedería, de estilo renacentista construida entre los siglos XVI y XVIII, y que en breve se inaugurará. El proyecto de rehabilitación lo firman los arquitectos Miguel del Rey y Carlos Campos. La intervención consiste en una adaptación de las antiguas dependencias para los usos de restaurante y hotel, además de la adecuación de los pasos que conducen hasta la gruta que lleva al Santuario. Tras la hospedería, se accede a la amplia gruta que bordea el precipicio y condice a la entrada a la ermita.

El proyecto respeta los volúmenes existentes y juega con la presencia de la roca, su textura y frescura, en todas las estancias en donde aparece, aprovechándola como pared, suelo o como techo. Se trata de una intervención muy gratificante, porque el lugar ya te aporta la mayoría de ventajas del proyecto. Lo magnífico es como con la actuación se potencian estos condicionantes y se adaptan a las nuevas necesidades de la sociedad actual.

RESTAURANTE CARLOS VII. MORELLA.

Un plato típico de la zona del maestrazgo es la carne a la piedra. En el restaurante Carlos VII, podréis disfrutar de una agradable comida en un entorno completamente natural. Su sala, una antigua iglesia carlista en honor a Santa Bárbara, restaurada en 2007, permitirá a los comensales disfrutar de sus platos en un espacio atípico. En la iglesia se observan las cruces carlistas en homenaje a este pretendiente al trono de España, que se autonombró Carlos VII (1868-1909), el cuál entregó la dirección militar del carlismo a Ramón Cabrera, conocido como el Tigre del Maestrazgo, aunque sólo por unos meses por discrepancias entre ambos. Parece ser, que en estas tierras aún existen nostálgicos, y tal vez esas paredes escondan tras de sí inagotables historias esperando a ser contadas.

Respecto al tema gastronómico, es totalmente aconsejable el menú que aparece en la carta, donde por veinte euros podrás disfrutar de ensalada, primer y segundo plato, bebida, postre, café y algún licor. De plato principal, a elegir entre carne a la brasa, o a la piedra. Si la eliges a la piedra, tú mismo podrás controlar el punto al que la quieres, ya que te la servirán en la mesa sobre un plato de barro cocido caliente que es donde se va cocinando.

Junto a la iglesia (restaurante) se encuentra la masía que actualmente también está acondicionada como hotel.

Restaurante Carlos VII y Hotel Masía Torreta Colomer. Ctra. N-232 Vinaròs-Morella km. 56, Morella (Castellón)

tel. 964 763 485
www.torretacolomer.com

Londres y el Covent Garden

2009-05-21T04:21:00.000-07:00

No sé si es por ese entorno que respira al Pygmalion de Georges Bernard Shaw, quien en su introducción hiciera pasear por el mercado a la vendedora de flores Elisa Doolittle, posteriormente My Fair Lady en el musical de Jay Lerner, pero lo cierto es que el Covent Garden te sumerge en algo distinto con sólo pisar sus calles. El arte, que impregna el ambiente, hace el resto, de la mano de actores, equilibristas, cantantes de ópera o tenderos que venden manualidades. De hecho, este lugar de Londres es la única zona en la que se permite el teatro de calle, los candidatos se someten a las pruebas de las autoridades del mercado y se ajustan a sus horarios de actuación. El antiguo mercado de flores, frutas y verduras original, nacido del "convent garden" o jardín del convento de los monjes y que abasteciera de alimentos a la ciudad en su tiempo, se encuentra ubicado hoy en Nine Elms. Tras la disolución de los monasterios por Enrique VIII, se dio paso al posterior proyecto de Inigo Jones en el siglo XVIII y su Piazza central de arcadas, el cual ha dejado paso, desde la reapertura de su edificio principal en 1980, a un espacio de ocio que no permite desviar tu atención. El barrio se encuentra al este de la zona de Londres llamada Ciudad de Westminster y al suroeste del distrito de Candem y da acceso a la Royal Opera House, el teatro real de la ópera, que comúnmente recibe el nombre de Covent Garden por su ubicación en este lugar. El antiguo Teatro Real resurgió de sus cenizas en dos ocasiones tras dos incendios, con la denominación actual en 1892 y reabrió sus puertas tras los no menos duros períodos de las Guerras Mundiales en 1946, creando su propia compañía residente, que estrenaría con Carmen de Bizet.

A destacar, en este paseo, tanto el Apple Market, en la plaza interior, con sus manualidades, entre las que encontrarás cosas tan curiosas como joyeros de punto en forma de pastelitos o postales de felicitación con miniaturas al detalle de casitas de muñecas, como su más concurrido Jubilee Hall, con el mercado que lleva el mismo nombre, donde hallarás figuras de artesanía, puestos de pajaritas, láminas o los souvenires más curiosos de Londres. El Jubilee Market cambia de actividad según los días de la semana en que se emplaza.

Para los amantes del tipo de compras habitual, los alrededores del mercado, en concreto las calles de Long Acre y Neal Street, cuentan en su oferta con las principales marcas.

A la hora de comer, pásate por el Côte del 17-21 de Tavistock Street, un restaurante al estilo bistrot francés, donde podrás disfrutar al igual de un salmón o de una carne a la brasa, sin olvidar sus exquisitas pastas o ensaladas. Curioso es que en Londres hoy en día te puedas tomar de aperitivo unas aceitunas aliñadas estupendas, maceradas con aceite de oliva, ajo, hierbas y tomates secos. Un consejo: sáltate el postre, porque de vuelta al Covent para emprender la tarde, debes hacer una parada en una de las tiendas de la marca de chocolate belga Godiva, en concreto, la del 17 de Russell Street y disfrutar de su hand-dipped fruit, como unas fresas bañadas en chocolate blanco.

Enlaces de interés:
http://www.coventgardenlondonuk.com/
http://www.roh.org.uk/
http://www.cote-restaurants.co.uk/

Toledo. Arquitectura contemporánea

2009-04-14T15:17:00.000-07:00

ESCALERAS DE LA GRANJA (2000).

Las necesidades de accesibilidad y aparcamiento al centro histórico hacen necesaria la ejecución de un aparcamiento para 400 plazas junto a la puerta de Bisagra (principal punto de acceso al casco histórico). El Ayuntamiento creo yo que poco esperaba encontrar una solución tan integrada en el paisaje como la planteada por los arquitectos Juan Antonio Martínez Lapeña (Tarragona 1941) y Elías Torres (Ibiza 1944), y que ha recibido una gran acogida por la crítica y el público en general. No en balde, ha recibido ya numerosos premios y reconocimientos desde su creación, referentes a la integración de forma armónica de una solución tecnológica en un entorno monumental.

Las escaleras mecánicas se incrustan en la ladera del Rodadero, a modo de rasgadura o herida leve sobre el terreno, zigzagueante, como una cicatriz que con el tiempo empieza a curar con los pliegues del terreno que sobre ella la empiezan a disimular y cubrir con su vegetación.

La escalera se adapta al lugar hasta el punto de adentrarse en el terreno para pasar por debajo de la cimentación de la muralla medieval y tener así que invadirla.

Desde la lejanía, en la noche, la intervención se percibe como un relámpago que penetra hasta la roca, un efecto mágico que transforma la visión efímera del rayo en u elemento físico del proyecto, muy fácil de asimilar y mantener en la mente del visitante.

El hormigón es el material utilizado, con un tono ocre como la típica arquitectura toledana, y con un acabado de tablilla.

Los seis tramos de escaleras cubren un desnivel de 36 metros hasta llegar al Palacio de la Diputación. La visión de estos seis tramos de forma continua, hubiese provocado en el usuario una sensación de vértigo y monotonía, que se evita al disponer todos los tramos de manera interrumpida y girados uno respecto al siguiente.

Por la noche las escaleras permanecen cerradas, y el acceso es gratuito.

Sin duda, se hace totalmente recomendable sacar media hora de tu viaje a Toledo para poder hacer esta visita. Una gran oportunidad para poder recorrer una construcción de manera pasiva, simplemente dejándote llevar por las escaleras y disfrutando del paisaje, de la arquitectura, del paisaje otra vez… Y vale la pena hacer los dos recorridos, el de bajada y el de subida.

Otras visitas aconsejadas:

- Archivo Municipal de Toledo, en Plaza del Salvador (centro histórico) (1999), de Ignacio Mendaro.

- Casa, en la Plaza del Mirador de Barrio Nuevo (centro histórico) (2005), de Manuel de las Casas.

- Archivo de Castilla la Mancha, en calle Valdemarías s/n (polígono residencial) (2005), de Guillermo Vázquez Consuegra.

- Edificio para Telefónica Móviles, en calle Valdemarías s/n (polígono residencial) (2005), de Felip Pich-Aguilera y Teresa Batlle.

Toledo. Copas & nightlife

2009-04-14T12:00:00.000-07:00

A la vez que anochece, las calles de Toledo empiezan a vaciarse de turistas. El trasiego de los caminantes y sus mapas, dejan paso a los ciudadanos del lugar y visitantes conocedores del auténtico place to be.

Para muestra, un domingo, sobre las seis de la tarde cuando ya los madrileños emprenden su viaje de vuelta a la capital, puede ser un buen momento para hacer un alto en el camino tras tanta visita cultural.

CÍRCULO DE ARTE DE TOLEDO (Plaza San Vicente nº2)

No sin alejarnos de los templos religiosos tan abundantes en la ciudad, podemos tomar un café o un té en la antigua iglesia de San Vicente, actualmente restaurada y convertida en espacio cultural que disfruta de una nutrida agenda de actividades expositivas y eventos nocturnos. En este templo mudéjar del siglo XIII, uno puede encontrar su momento de relax, un instante para la lectura o para una conversación entre amigos junto a una cerveza y un cigarrillo. La verdad es que aunque parezca increíble, pero sí, se puede fumar todavía en lugares como este.

Aunque en su programación se incluyen conciertos, por las tardes se puede disfrutar del silencio de sus paredes y contemplar las exposiciones que suelen haber tanto en la nave central como en la lateral. El plan puede empezar ya de buena mañana con un buen desayuno, abren a partir de la 10 am.

El mobiliario, todo hay que decirlo, es un poco incómodo. La idea de tener mesas con ruedas es buena, tratándose de una sala polivalente que hay que vaciar en el momento en el que montas un concierto, pero el enorme peso tanto de mesas como de sillas, y las medidas desproporcionadas entre ellas, las hacen totalmente desaconsejables para un espacio de este tipo. Serian idóneas más bien para exteriores.

GARCILASO CAFÉ (Calle Rojas nº5)

Adentrándonos en el casco histórico de Toledo, en dirección a la judería, podemos hacer otro alto en el Café Garcilaso, que abre las puertas todos los días a partir de las 3 pm.

Ya lo dicen que no hay que dejarse guiar por las apariencias, puesto que posiblemente a la vista del peatón el lugar pase inadvertido, pero el interior vale la pena.

Una de las cosas por las que sorprenden los nuevos edificios en Toledo (al hablar de nuevos me refiero a edificios antiguos rehabilitados) es que si el que ha realizado la intervención ha tenido un poco de sensibilidad y a los promotores no les ha importado renunciar a algunos metros construidos, se han logrado espacios con una gran calidad visual. Dobles y triples alturas permiten al visitante conseguir una visión completa de todos los espacios que te ofrece el local nada más entrar. Este es el caso del Garcilaso, entras y decides si vas a los espacios más reservados de la parte superior, si prefieres ir directamente a la barra y tomarte algo rapidito, o si por el contrario prefieres bajar hasta la pista y sentarte en las mesas o tirarte en los cojines sobre el escenario.

La carta muy variada, desde gran cantidad de cocteles, hasta una buena copa de chocolate (bastante aconsejable), sin desmerecer los batidos y demás. La música,… con gusto. Se nota que hay detrás un trabajo para seleccionar buenos temas aunque por las tardes no hay disk-jockey.

PÍCARO CAFÉ (Calle Nueva)

Si seguimos por el casco histórico, en dirección a la calle Comercios y Plaza del Zocodóvar, nos encontramos con el Café Pícaro, otro espacio que ha aprovechado la rehabilitación para convertir las antiguas plantas en las que te bastaba con levantar la mano para tocar el techo, en un espacio libre en toda su altura. Es agradable la vista desde la parte más profunda de su interior donde se encadena una visión cruzada hasta la plaza de la Iglesia de San Nicolás.

Si estás atento a su programación, podrás asistir a conciertos, presentaciones, exposiciones y representaciones teatrales, que colmatan una muy activa agenda de eventos.

Nosotros hicimos de este lugar nuestro bar de primeras copas, ya que se encuentra muy cercano a otros locales de fiesta nocturna, aunque este sea unos de los que posean el toque más cool. Para el que no le importe permanecer toda la noche en el mismo lugar, éste puede ser el adecuado hasta altas horas de la madrugada.

Ibiza. Calas y comida

2007-08-31T00:01:00.000-07:00

CALA D’HORT Y RESTAURANTE ES BOLDADÓ

Primer consejo: tener un amigo en la isla con vehículo propio, alquilar un coche o motocicleta (consultar los precios antes por son un poco abusivos) o lo más fácil, embarcar en el ferry tu propio medio de transporte, puesto que son muchos os rincones a visitar en la Isla.
Es una lástima oír tan a menudo a gente que dice que ha estado en Ibiza, pero que solamente ha montado su base en torno a la zona más turística, o sea playas de En Bosa y Ses Salines y no se ha desplazado más. Ibiza es todo lo contrario, playas y calas semidesérticas que hay que descubrir.
Desde estas líneas, aconsejamos una cala que tal vez por encontrarla sin ninguna expectativa, nos pareció encantadora. Pero así son las cosas en la isla blanca, te sorprenden cuanto menos lo esperas. Lo dicho, para ese día decidimos coger el vehículo y subir hasta el punto más alto de la isla, Sa Talaia de Sant Josep, a 475 metros de altitud. Las vistas son excelentes, aunque si no se dispone de un vehículo bien preparado, habría que evitar ascender hasta lo más alto.

Cuando el calor ya empieza a apretar, es hora de localizar una playa a no mucha distancia. En esta ocasión nos dirigimos hasta el punto más al sur oeste de la isla, la Cala d’Hort, una magnífica playa de arena blanca y aguas transparentes, acogedora y muy familiar. La mayor complicación es acceder y encontrar un aparcamiento entre el pequeño núcleo de casas junto a la playa. A pie de arena, existe un bar con una buena sombra donde poder tomar una cervecita disfrutando de las vistas. En un lateral, a cierta distancia, se puede ver el restaurante Es Boldadó, que ha sido el elegido para demostrarnos las cualidades gastronómicas de la cocina de mercado de la isla.

Para llegar al restaurante, existe una carretera que permite llegar por la parte de arriba, pero la opción más acertada de llegar desde la playa, es a pie, atravesando unas pequeñas casetas de pescadores, y subiendo por el camino formado a través de la montaña. Desde allí se obtienen unas vistas estupendas de toda la cala d’Hort y de los islotes de es Vedrà y es Vedranell. Sus especialidades son los pescados, evidentemente, ya que disponen de vivero propio, y los arroces. El precio, para lo que te ofrecen, es sorprendentemente económico. Cuando reserves, intenta asegurarte que te guarden una mesa en el salón con vistas al mar, y si puede ser, una mesa junto a la ventana. Es curioso también ver la comida que sirven también a los barcos que hay en el mar. Cuando se hace la hora de comer, una procesión de embarcaciones se van acercando al pequeño embarcadero que hay en la parte de abajo del restaurante, esperando a que les sirvan los platos pedidos. Seguramente alguna que otra celebritie que evite a la gente pero no quiera descartar una buena comida, utilice este servicio de comida a embarcación. Totalmente recomendable, unos mejillones al estilo Es Boldadó y un Suquet de peix con arroz a banda, pero primero, déjense aconsejar por si hay algún producto estrella.

Restaurante Es Boldadó, Cala d’Hort, Sant Josep. T. 626494537